Как выращивать помидоры
Помидоры известны во всем мире со средних веков. Изначально эти представители Пасленовых считались декоративными растениями, так как отсутствие знаний о правильном дозревании плодов часто приводило к отравлениям. Однако со временем ученые открыли способность томатов созревать после уборки с куста. Благодаря этому открытию, выращивание томатов на дачном участке стало популярным. В настоящее время представить себе огород без теплицы или грядки с помидорами невозможно.
Выращивание помидоров имеет свои особенности, в зависимости от региона. На юге России климатические условия позволяют выращивать культуру в открытом грунте. В Подмосковье и Центральном регионе, и тем более в северных регионах хороший урожай можно получить только в тепличных условиях. К тому же обязательно нужно предварительно выращивать рассаду.
Помидоры в открытом грунте
Помидоры – очень теплолюбивые растения, поэтому нужно очень внимательно отнестись к их выращиванию в открытом грунте и создать максимально благоприятные условия. Подготовительные работы начинаются с выбора посадочного материала.
Какой сорт подойдет
На грядке можно сажать кусты любой высоты, приживаются они все примерно одинаково. Секреты возделывания тоже не отличаются из-за размеров растений. Немного отличаются технологии, так как высокие помидоры чаще всего нуждаются в опоре и подвязке.
Существует более 70 сортов грунтовых помидор, в том числе и достаточно экзотичные для России помидоры Черри. Все они делятся на ранние, средние и поздние. Так как на большей территории страны преобладает холодный климат, то наиболее подходящими считаются ранние и среднеспелые сорта, например, Лакомка, Атласный, Президент и другие.
Рассада
Для открытого грунта обязательно выращивание рассады, так как выращивать помидоры из семян в российском климате невозможно, температура воздуха в момент прорастания семян слишком низкая.
Семена высевают в домашних условиях в середине апреля. Предварительно посевной материал можно обработать марганцовым раствором или раствором медного купороса для обеззараживания либо замочить семена в ускорителе роста. Дополнительно семена можно прогреть для повышения устойчивости против засухи. Для этого семена складывают в мешок из натуральной ткани и кладут его на батарею на 30–40 дней. Если в регионе часто бывают заморозки либо сильные колебания температур, то перед посевом можно делать закаливание в течение 1 недели. Для этого семена складывают в тканевый мешок, смоченный в воде, и убирают в холодильник на полдня. Затем мешок достают и оставляют на 3–4 часа при температуре +20˚C.
Качество будущего урожая во многом зависит от выращенной рассады. Ростки должны быть мощными, толстыми и сильными. Для этого нужно организовать своевременный полив и подкормки, создать благоприятный температурный режим, а при необходимости досвечивание фитолампами. При появлении первых двух настоящих листьев помидоры нужно подкармливать азотом. Именно этот компонент влияет на развитие зеленой массы. Примерно через 20 дней после посадки нужно вносить калий и фосфор, так как после пикировки рассаде нужно много энергии и сил, чтобы успешно укорениться на новом месте.
Между подкормкой и высадкой рассады на грядку должна пройти 1 неделя.
В эту неделю можно начинать закаливание рассады, так как уличные условия очень сильно отличаются от домашних нестабильными температурами, осадками и порывами ветра. Сначала рассаду выносят на балкон, если ночью уже установились плюсовые температуры, то можно оставлять рассаду там круглосуточно. За 2–3 дня до переноса в открытый грунт рассаду можно выносить на улицу либо на 5–7 часов, либо круглосуточно (если позволяет ночная температура).
Посадка в грунт
Перенос рассады на грядку можно делать, когда почва будет подготовлена. В первую очередь, нужно определить место посадки. Согласно правилам севооборотов, лучшим предшественником для томатов являются бобовые, огурцы, редис, капуста. Любые виды Пасленовых запрещены, так как они провоцируют появление грибковых инфекций и забирают из почв одни и те же питательные вещества. Кроме этого место посадки должно находиться на солнечной безветренной стороне. После того, как место определено, необходимо подготовить почву. Осенью грунт перекапывают и вносят навоз или компост (норма внесения – 6 кг/м2). Весной непосредственно перед посадкой землю удобряют суперфосфатом и сульфатом калия.
Для посадки чаще всего применяют 2 метода:
- Шахматный. На грядке намечают 2 борозды с шириной междурядья до 1,4 м. Рассаду размещают в бороздах в шахматном порядке, расстояние между лунками в одной борозде – 0,6 м. В одну лунку сажают 2 куста, чтобы облегчить подвязку;
- Параллельный. Борозды намечают аналогично предыдущему способу. Лунки располагаются в рядах параллельно друг друга, расстояние между ними в одной борозде – 0,3 м. На каждую лунку приходится по 1 саженцу.
Посадочные работы рекомендуется проводить в вечерние часы, когда солнечная активность снижена. За 1 день до размещения рассады посадочные ямки обильно поливают отстоянной теплой водой. При соблюдении этих условий рассада не испытывает большого стресса от переноса на открытый участок и в течение следующих 15 дней нуждается только в своевременном умеренном поливе.
Подвязывание
Стоит заранее продумать способ подвязывания, так как вырастить помидоры без дополнительной опоры трудно. Когда плоды начинают активно наливаться и набирать вес, ветки часто ломаются без дополнительной опоры.
Для подвязывания подходят колышки либо шпалеры.
Опора на колышках
В качестве опоры нужно взять колышки, длиной от полуметра до метра. Их размещают в 10 см от саженца. Подвязку делают, когда у помидор вырастет 6 настоящих листьев. По мере роста куста подвязки повторяют. Всего за сезон делают 3 подвязки. К опоре привязывают ствол под ветками с плодами. Такой способ позволяет получать помидорам больше света и тепла. От этого повышается урожайность. К тому же ветки и плоды практически не касаются друг друга, а это является профилактической мерой против грибка.
Шпалера
Такой способ наиболее актуален для высокорослых кустов с раскидистыми ветками. На грядке в ряд вбивают опоры, высотой 1,5 м. Чем чаще расположены опоры, тем прочнее получается каркас. На опоре через каждые 0,25 м вбиваются гвозди. На них наматываются горизонтальные линейки из шпагата или проволоки. По мере роста помидор их привязывают к соответствующему уровню. Этот способ значительно облегчает сбор урожая и защищает кусты от грибковых заболеваний.
Уход
Уход за помидорами в открытом грунте включает в себя несколько основных этапов, соблюдение которых помогает избежать болезней и получить богатый урожай.
Пасынкование
Уход за томатами, в первую очередь, означает формирование куста. Пасынкование карликовых кустов заключается в удалении нижних листьев. Это необходимо, чтобы убрать лишнюю густоту кроны и улучшить воздухообмен. Удалению подлежат все листья, расположенные ниже первой плодовой ветки. Формирование проводят 1 раз в 2 недели, удаляя по 3 листа. Процедура пасынкования позволяет значительно ускорить созревание урожая.
У высокорослых томатов формирование куста заключается в удалении листьев и пасынков. Удалять пасынки нужно при достижении ими размера 5 см. На момент созревания плодов пасынков на кустах быть не должно. В августе, за месяц до массового сбора, верхушку главного стебля нужно прищипнуть, чтобы куст перестал расти, и вся сила пошла в дозревание плодов.
Подкормки
В первые 2 недели саженцам хватает питания, полученного от удобрений, заложенных в посадочные лунки. Далее удобрять кусты в открытом грунте необходимо каждые 1,5 недели, так как правильно выращивать помидоры без внесения питательных веществ невозможно. Кустам и плодам требуется много веществ для активного роста и развития. Первая подкормка – раствор коровяка (1 кг на 10 л воды) или куриного помета (1 кг на 20 л воды), так как органика не только богата питательными веществами, но и хорошо греет корни растений. Далее растения нуждаются в минеральных подкормках. Раствор нитрофоски (60 г. на 10 л воды) вносят под куст в объеме 1 л до наступления цветения, 3 л – после цветения и весь период плодоношения.
Хорошие результаты дают натуральные подкормки:
- Крапивный отвар обогащает грунт калием, марганцем и кальцием;
- Раствор золы не только напитывает землю калием и фосфором, но и защищает от вредителей и болезней;
- Дрожжевые настои на воде или на основе травяных отваров аккумулируют в почве большое количество азота, отчего рост растений значительно ускоряется.
Мульчирование
Это очень полезный этап в уходе за томатами. Мульчирующий слой – это защитный барьер против сорняков, дополнительный источник питательных веществ, прослойка, сохраняющая влагу. При наличии мульчи на поверхности земли не образуется корка, и не оголяются корни. В качестве мульчи подходят торф, солома, сидераты и даже опилки. Толщина слоя – 5 см.
Полив
Растить качественные томаты без обильных поливов невозможно. Идеальный интервал между поливами – 1,5 недели. В засушливое лето периодичность сокращается до 1 раза в 3 дня. Процедуру проводят в вечерние часы. Для полива подходит только теплая отстоянная вода, которую нужно выливать строго под корень. После полива землю нужно прорыхлить, чтобы вода смогла проникнуть глубже, а корни получили доступ к кислороду. Заливать кусты не стоит, так как от избытка влаги плоды становятся водянистыми и теряют свои вкусовые качества. К тому же переувлажненная почва является благоприятной средой для распространения спор грибка.
Болезни и вредители
Грунтовые помидоры считаются наиболее уязвимыми к болезням и вредителям. Если правильно ухаживать за помидорами, то большинство болезней можно избежать.
Пошаговая инструкция для профилактики:
- При выборе сорта стоит обратить внимание на наличие иммунитета против болезней;
- Строгое соблюдение севооборотов;
- Исключение соседства с Пасленовыми;
- Зараженные кусты не нужно пытаться лечить, их необходимо сразу удалять и уничтожать, а затем проводить обработку здоровых растений;
- Полив должен быть аккуратным, нельзя мочить наземную часть помидор;
- При понижении температуры полив стоит временно прекратить.
В борьбе с болезнями и вредителями хорошо справляются и народные методы, и химические средства. Чаще всего помидоры подвергаются фитофторозу. Споры разносятся ветром и каплями воды. В результате развития грибка на стволе, плодах и листьях образуются черные пятна, а затем целые части растения усыхают. Против грибка действенным и безопасным средством является опрыскивание кефирным раствором. Молочные бактерии убивают споры грибов. К тому же такую обработку можно проводить в любой фазе роста без риска для здоровья человека. Периодичность обработки – 1 раз в 1,5 недели. Если этот метод не помогает, стоит прибегнуть к химическому опрыскиванию. Эффективным средством против грибка является Фитоспорин. Применять его следует строго по инструкции на упаковке.
Предупредить заболевания можно при помощи своевременного осмотра всех частей растения. На регулярной основе нужно осматривать листья, плоды и стебли. При обнаружении первых симптомов необходимо удалять подозрительные элементы и сразу же начинать обработку.
Как улучшить рост
В некоторых случаях при соблюдении основных приемов выращивания помидоры не дают хорошего урожая. Можно применить дополнительные меры по стимулированию роста:
- Опрыскивание борной кислотой. Бор помогает образовываться завязям и новым точкам роста. Кроме этого он делает плоды более сахарными и мясистыми. Опрыскивание бором делают 1 раз в период цветения. Норма расхода – 10 г. на 10 л воды;
- Внекорневые подкормки способствуют быстрому проникновению питательных веществ в ткани. Если чередовать их с корневыми подкормками, то урожайность значительно возрастет. В качестве удобрений подходят: раствор йода (20 капель на 10 л воды), мочевина (1 ч.л. на 10 л воды), кальциевая и калиевая селитра (1 ч.л. на 10 л воды).
Выращивание томатов в открытом грунте имеет свои особенности. Однако соблюдение основных приемов позволяет без особых усилий получить богатый урожай. Только опытным путем можно проверить, подходит ли открытый способ выращивания для конкретных климатических условий.
